研究普洱茶，就会发现一个奇怪现象——就是普洱茶的陈化价值，所以普洱茶的身后有一个庞大的“存茶群体”。
这个群体是由制茶企业、经销商和消费者构成。其中，经销商与消费者是“存茶群体”的主体，占90％以上的比例。
“存茶”最早始于云南，因为云南自古就有“爷爷制茶、孙子卖茶”之说，其后，在中国近代与现代，“存茶”的主体转移到香港，并向台湾扩展。自20世纪80年代，广东又成为“存茶”的主流区域，形成了全球最大的普洱茶集散地。进入二十一世纪初，以广东为核心，“存茶群体”又呈几何状翻倍增长，并快速形成“南下北上”的格局。
所谓“南下”是指“存茶”的群体已扩展到新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家；“北上”是指从广州经长沙、武汉、合肥、南京、郑州、济南、石家庄、天津、北京，直至东三省，“存茶”大军一路拓展，新加盟者人数更是无法统计。
普洱茶的“存茶”现象是中国茶叶界一道独有的风景线。很多人认为普洱茶之所以出现这种现象，是因为普洱茶商业炒作的成功，这种成功实际是商业中的一种假象，也就是泡沫现象。一旦这个泡沫破碎，不仅会形成普洱茶整体的崩盘，而且会使“存茶”大军“哀鸿遍野”，并“烟消云散”。但事实真是这样吗？答案是否定的。
以台湾和香港为例，20世纪90年代，普洱茶在这两个区域都经历了“暴涨暴跌”，但风暴过后，“存茶”大军非但没有减少，却又增加了不少。2007年中国大陆的普洱茶行情也经历了一次“过山车”，其暴涨暴跌之后，普洱茶市场受到“重创”，但并没有使“存茶”大军分崩离析。广东很多地区目前为普洱茶“重灾区”，我们现在只感受到市场的萧条，并没见到“存茶”大军的坍塌。
相反，倒是有两个奇怪的现象引起人们的关注：一个是20世纪出产的一些普洱茶精品，价格非但没落，仍然呈缓步上升的趋势势；另一个则是一部分手持现金的人，竟非常仔细观察普洱茶价格的回落，在寻找最佳的时机，一次次地“抄底”，成为“存茶”大军中新的成员。换句话说，普洱茶的暴跌并没有终止“存茶”的脚步，只是使它放缓而已。
为什么普洱茶会出现独有的“存茶”现象呢？答案非常简单——即普洱茶存在着“越陈越香”的特质。
“越陈越香”是什么？竟有如此之大的“魔力”？
“越陈越香”是普洱茶陈化过程的形象化描述，是普洱茶整体架构中的一个链条，它的核心内容是陈化的机理，也是普洱茶第三大价值——即陈化的价值。换句话说，“越陈越香”是普洱茶陈化机理的另一种语言表达。
“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念。普洱茶陈化的过程，是普洱茶最后的一道加工过程，是品质提高再造的关键。
但是，也恰恰是这个“越陈越香”，在现今却成为普洱茶最有争议的“焦点”。
一部分质疑者认为：普洱茶不存在“越陈越香”。普洱茶存放时间长了，就没有味道了。虽然社会上出现过一些“老普洱茶”，但品尝后没有茶味了，还算是茶吗？因此普洱茶没有长期存放价值。之所以普洱茶界一些人说普洱茶可长期存放，且品质越来越好，那是骗人的，是为了让消费者大量存茶。这种说法实质上已经使消费者把普洱茶当成一种投资工具，改变了茶叶本身价值。
质疑者对普洱茶“越陈越香”的否定主要是源于其对这一词语字面上的误解，他们认为，既然是“越陈越香”，其香气应比照绿茶甚至乌龙茶。如果按照这种理解，普洱茶不仅没有绿茶的“清香”，更不具备乌龙茶的“奇香”。而且，就芳香类物质而言，普洱茶不是“越陈越香”，而是“越陈越弱”，很多“老普洱茶”甚至香气极弱。足以证明普洱茶的“越陈越香”本身就是子虚乌有。
而普洱茶界则认为，普洱茶的“越陈越香”不能简单地望文生义，它是际上包括两方面的含义：一是普洱茶经陈化之后，确实存在樟香、兰花香、枣香等芳香类物质，这些香型唯普洱茶所独有，与绿茶与乌龙茶的香气有很大不同，不能用绿茶与乌龙茶的品饮标准去简单的套用与比照；二是普洱茶的“越陈越香”是对普洱茶陈化过程的一种形象化表述，其“越香”不单单指香气而言，而是泛指品质的概念。
那么，哪一种观点更有说服力呢？
我们在品饮绿茶中经常是采用“感官审评”的方法去鉴别，如干茶的形态、茶叶冲泡后的汤色、叶底的条索表现形态及茶汤的滋味和香气等。这种审评主要是靠眼看、嘴尝加上经验的方法，它是历史延续下来地对茶叶评审中最古老，也是最原始的方法。但是，人们的眼、嘴、鼻毕竟不是化学分析仪器，很难发现和区分茶叶内几百种内含物质的存在及含量的大小，势必造成鉴别过程中误差的出现，有时这种误差还会很大。
因为人们的感官，除了受视觉、嗅觉、听觉、触觉和味觉的影响外，还存在人的个体差异，同时也受到饮茶习惯、嗜好、心情、健康状况和气候、环境等因素的影响。因此，没有通过化学分析手段，并提供相关数据作为依据，其判断的结果只能属于主观臆断范畴。因此，无论绿茶、乌龙茶、普洱茶或其他茶类，相对茶叶的滋味与香气而言，至今没有定性和定量的标准，更没有这方面的质量标准及产品检测标准。
很多研究成果仍处在探索与求证阶段。这就是为什么质疑普洱茶“越陈越香”的人，至今也没有提供任何一项“陈年普洱茶”关于芳香类物质或其他化学成分的检测报告的原因，并依据这样的报告及相关的数据，得出“没有味道”及“没有品饮价值”的结论。
其实，普洱茶所指的“越陈越香”已超出了茶叶滋味与香气的范畴，更多的是针对品质的概念而言。如普洱茶发酵后出现的大量衍生物质，这些衍生物质很多是对人体产生具有保健功能的“因子”，像陈年普洱茶及渥堆的普洱茶中就检测出他汀类药用成分（如洛伐他汀、辛伐他汀），对降血脂产生一定的功效。
而他汀类物质不通过化学分析手段，根本无法靠眼看和嘴尝就能发现的。所以，如果还是套用绿茶或是其他茶类的感官评审去鉴定普洱茶的品质时，只能对普洱茶品质产生“扭曲”的评价，其误解也是自然的。
普洱茶为什么需要陈化的过程？普洱茶工艺的要求——即后续发酵（也称后发酵）。
我们知道，普洱茶在经过了特殊工艺加工后，直至包装的完成，实际并没有完成最终的产品的塑造，尚需一个陈化的过程。在这一点上，普洱茶与白酒、葡萄酒有极为相似的一面。这些酒类在经过了蒸馏之后，立刻进入窖藏阶段，其陈化的时间有的达到十年、二十年之久才能上市，有的则时间更长。普洱茶的陈化，其时间要求比酒类更为严格，历史上出现的“爷爷制茶、孙子卖茶”习俗，证明普洱茶需要的陈化时间远远超过酒类。
普洱茶之所以需要陈化，是因为普洱茶是发酵的产物，相对普洱茶生茶而言，其前期所有工序都是为发酵做准备的，而真正的发酵，是在陈化过程中产生的，因此也有人将陈化阶段称为自然发酵（或后发酵）阶段；相对普洱茶熟茶，虽然也经历了人工渥堆发酵，但在出堆后，仍需一段陈化时间，其品质才能进入佳境，只是陈化时间相对生茶缩短了很多而已。
说得更直白一点，普洱茶是“变”的艺术。这与绿茶的“变”，存在本质上的不同。
以普洱茶内含的叶绿素为例，普洱茶（生茶）生产的最初，其叶绿素的含量与绿茶一样都很高，但陈化过程中，茶叶中原有的叶绿素酶（chlorophyllase）又将叶绿素水解生成植醇和脱植基叶绿素，并在多酚氧化酶(polyphenoloxidase）催化作用下，氧化形成不稳定的邻－苯醌类化合物，然后再进一步通过非酶催化的氧化反应，聚合成为黑色素（melanin)。
这时，绿茶“变”了，是伴随大量有害物质的滋生，最终导致霉变——实际上是“变质”。普洱茶也“变”了。而普洱茶的“变”却是物质的转化，是酶促反应的结果，形成大量的衍生物质，出现难得的褐变现象。
这是因为普洱茶在陈化过程中，能使空气中的氧气透过已经破坏了的茶叶组织（普洱茶晒青过程中的多次揉捻以及后来的紧压成形，都对茶叶组织产生一定的损伤），使多酚氧化酶能够顺利接触到茶叶的酚基底物而产生酶促反应，其涉及的主要底物是黄酮类物质，如根皮苷、儿茶素、表儿茶素和基于表儿茶素骨架结构的一系列花青素配基低聚物（二聚体至七聚体）。
这种状况也使普洱茶内含的茶多酚出现了一个奇怪现象，发酵前，茶多酚含量很高，发酵后茶多酚指标则迅速衰减。这种发酵没有因茶多酚的衰减而使普洱茶走向霉变，而是将其大量的酚类物质在微生物及酶类的催化作用下，形成茶叶内含物质的降解与转化，并导致大量具备营养价值的衍生物的出现。
这里需要附带说明一点，即社会上对茶多酚始终存在一种误解，认为茶多酚含量高的茶才是好茶。其实，茶多酚摄入人体后，尤其是进入人的肠道后，对人体内的微生物区系和代谢活体产生的影响，到目前都没有定性的结论。
目前国际上，包括我们国家在内，只将茶多酚列为食品添加剂中的抗氧化剂，而不是食品营养强化剂，更没有被列入药典的原料药。茶多酚更多的价值除了它具备天然抗氧化功能外，更多的则是它在发酵后产生的衍生物质。欧美等一些发达国家对红茶的青睐与台湾、香港对普洱茶的追捧，并不在于红茶和普洱茶内含的茶多酚指标有多高，而在于茶多酚降解的衍生物质所具备的营养价值。
普洱茶的陈化是品质再造的过程
普洱茶的陈化是缓慢的发酵过程。我们之所以说普洱茶的陈化是品质再造，是因为这个过程不是简单低品质提高，而是“脱胎换骨”的改变。
以普洱茶陈化过程含氮化合物变化为例，普洱茶在最初的加工过程中，由于采用忌高温的手段，使茶叶氨基酸含量较高（普洱茶特殊品种——月光白，是目前已知内含氨基酸总量最高的茶品），但普洱茶的发酵，又使这些氨基酸成为微生物的氮源，发酵过程又使部分氨基酸，如茶氨酸、谷氨酸和天门冬氨酸的含量急剧降低。
但是，在这个过程中，一些微生物对茶叶内含物质的降解，又合成了茶叶中原来含量较低的一部分氨基酸，如赖氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸、缬氨酸等，其含量比陈化前都有明显提高，形成了此消彼长的格局。而且，这些氨基酸又都是人体必需氨基酸，营养价值极高。
再以GABA（γ–氨基丁酸gammaaminobutyricacid）为例，GABA也是茶叶的氨基酸之一，是在谷氨酸脱羧酶作用下脱羧后形成的。它是一种非常重要的抑制性神经递质，主要参与脑的生理活动，具有安神、催眠等作用。
对维持大脑健康有一定效果。GABA几乎存在于所有茶类的鲜叶中，但含量较低，在绿茶、乌龙茶以及未发酵的普洱茶，其含量仅为20-35mg/100g（干茶），不能产生任何安神和催眠等功能性作用。但唯独普洱茶，在经过厌氧发酵后，尤其是二十年以上的陈年普洱茶和陈化期达到三年以上的熟茶，其GABA含量却高达135mg/100g（干茶）。
GABA含量的提高有什么意义呢？
过去，普洱茶始终有一个未解之谜，就是为什么陈年普洱茶饮后不影响人的睡眠，关于这一点，很多学者认为，是普洱茶在加工过程中，尤其是后发酵阶段，影响人睡眠的主要元凶－–－咖啡因逐渐散失所致。但在对普洱茶进行化学分析后发现，这一结论是不成立的。
很多普洱茶内含的咖啡因不仅存在，且指标远远高于绿茶与乌龙茶。以笔者供职的蒙顿茶制品（昆明）有有限公司所生产的普洱茶膏为例，其在“农业部茶叶检测中心”的检验中，咖啡因含量竟高达8.46%，为目前已知的各种茶叶中咖啡因含量最高，但品饮后，却不影响人的正常睡眠。这又是为什么呢。
答案就在GABA（γ–氨基丁酸gammaaminobutyricacid）上，GABA是在谷氨酸脱羧酶作用下脱羧后形成的，它最基本的生理功能就是对咖啡碱的受体产生竞争性的拮抗作用。换句话说，是GABA将咖啡因影响人的睡眠这部分“作用”给抵消了。
从这个例子上，我们不难看出，将普洱茶的陈化过程定性为品质再造，是因为普洱茶在后发酵过程中，自始至终体现“活”的产物。它随着时间的推移，发酵过程的渐进，又体现出“变”的特性。这种“变”，不是数量的增减，而是“质”的改变。其中，体现最明显的是茶的颜色的变化。
普洱茶含有大量的（达干物比重30％）儿茶素，它是一种易于被多酚氧化酶（P和过氧化物酶作用的多酚化合物。在完整的叶片中，我们可从细胞的液泡中分离得到这种多酚氧化物，但当液泡破裂时，儿茶素迅速氧化，产生两种主要的色素基团，即茶红素和茶黄素。
多酚氧化酶主要作用于儿茶素，产生茶黄素，而过氧化物酶主要产生茶红素。陈化后的普洱茶，其品质受茶黄素和茶红素比率影响极为明显，茶红素比值越大，普洱茶品质越好。
以普洱茶自然发酵的生茶为例，其冲泡后的茶汤颜色（以第七泡汤色为基准），由最初的黄色（一至五年）——橘黄（五至十年）——玫瑰红（十至十五年）——褐色（十五至二十年）——葡萄酒红（二十至二十五年）——宝石红（二十五至三十年），其汤色变化形成一个完整的过程链条。
当然，普洱茶陈化过程所产生的品质“飞跃”，并不仅仅局限于以上几各方面，还有如皂苷与单糖的增加，他汀类药用成分的出现，儿茶素与咖啡碱缔结作用的产生，茶红素络合物的出现等等，都是普洱茶陈化过程的产物，这里由于文字的限制，不能一一表述。
普洱茶陈化过程中香气的有序变化其发酵度在20％—-30％，普洱茶的香气多以樟香、荷香、兰香等为主；发酵度在40％—-50％，其香气偏重于栗香木香等；当发酵度处在60％—-70％时，则会体现较明显的枣香或浓郁的果糖香；在发酵度达到80％—-90％时，会出现淡淡的中药香，香气快速减弱；当发酵度达到100％时，
只剩下淡薄的焦糖香。所谓普洱茶最高境界——“无味之味”，并不是一点香气和味道都不存在。焦糖香的出现，证明普洱茶的发酵走到了尽头，再向后延伸，不是发酵的持续，而是碳化和变质的开始。从这个意义上讲，普洱茶的陈化过程是有时间概念的，并非没有终点。
同样，普洱茶的“越陈越香”也有时间范畴，不会“持续到永远”。
由于普洱茶的香气是一个繁杂庞大的体系，我们目前对这一体系还知之甚少，更缺少大量的化学分析作为依据。还有待普洱茶的研究向纵深发展才能解决。
普洱茶陈化过程对环境的要求
地理位置的要求——极大环境必备的两个特点我们在对普洱茶研究中发现，市场上流通的二十年以上的“陈年普洱茶”几乎都来自广东、香港、台湾。而普洱茶另一个主要消费区西藏却鲜有“老茶”出现。即使在普洱茶的产区——云南，相当一部分的“老茶”也基本依赖广东、香港、台湾的“回流”。这是什么原因呢？
一种说法是跟饮茶方式有关。西藏自古至今是煮茶习惯，并加盐巴、姜、奶等，具有了调味茶的性质。普洱茶在西藏地区虽然属于生活必需品，但更多的功能与盐巴相似，是奶茶必须加入的佐料。
没有单一普洱茶冲泡和品饮的习惯，也无需有意识地存储普洱茶；另一种说法是云南虽然是普洱茶的生产区，但主要消费区却在广东、香港、台湾等地。因为云南本地人已经有很长时间不饮用普洱茶，起码自上市纪新中国成立后至本世纪初，云南本地人基本上是以喝绿茶为主，只是进入二十一世纪初，伴随普洱茶“热”，普洱茶才逐渐进入饮茶人的视野。因此也没有存储普洱茶的习惯；也有人认为云南的商业氛围及商业头脑不及精明的广东商人，忽略了普洱茶升值空间，因此也很少存茶。
这些说法可能都存在。但可能还有一个更重要的因素——地理位置。
第一，普洱茶是发酵的产物，只要是发酵，就对温度和湿度有一定的要求。
这个要求实际上就是以“高温、高湿”为主。普洱茶特有的微生物及其固有的酶，只能在“高温、高湿”的状态下，产生渐进的酶促反应。这种酶促反应有一个“最适温度”区间，它的起始温度是在15℃，温度每增加10℃，其酶促反应加快。但超过50℃，酶蛋白会出现变性，反应速度下降。
因此，普洱茶陈化过程的“最适温度”应在15℃至50℃之间。广东、香港、台湾等全年温度基本上都在20℃以上，其春季、秋季也经常在30℃以上，夏季更是经常在40℃左右，且早晚温差不大，基本符合酶促反应的“最适温度”的要求。而云南一年四季，处于“高温、高湿”的时间则很短。且冬季的温度经常在10℃以下，早晚温差较大。这就自然出现一个现象，同样的普洱茶，存在广东、香港、台湾与存在云南比较，其陈化的效果不同，前者陈化速度快于后者。
第二，普洱茶的发酵离不开一定的“湿度”，通常意义上的“干燥”不利于微生物的繁衍。普洱茶陈化过程“最适湿度”为55％至85％之间。广东、香港、台湾除冬季外，一般的湿度都在70％以上，冬季的湿度也在55％以上。
而云南全年绝大部分湿度在70％以下，冬季和秋季更是在50％以下。使普洱茶陈化的效果低于广东、香港、台湾地区。因此，地理位置——大环境的优势使广东、香港、台湾成为普洱茶后发酵地的首选。
湿仓与干仓——对小环境的两点思考
普洱茶陈化过程素有“湿仓”与“干仓”之说。所谓“湿仓”是源于香港早期的存茶方式。他们利用香港大环境本身就存在的“高温高湿”的自然特性，有意识将普洱茶存放在更潮湿的仓库，甚至有人还不时地洒水，增加“高温高湿”，目的是加速普洱茶的陈化。这种做法虽然有“激进”的成分，但为普洱茶的发酵提供了有益的尝试。
现代普洱茶的人工发酵－–－渥堆发酵的产生，实际上就是受到“湿仓”的启发，并延续这种思路，将其更科学、更规范而已。“湿仓”的做法虽然表面上加速了普洱茶的陈化，但也带来另一个意想不到的弊端，即发酵的过程由于茶叶吸水量太大，造成了对有益菌的抑制和腐败菌的“兴盛”，直接导致了普洱普洱茶的香气，是学术界涉及最少、学术成果最少，也是最难分析的一个领域。.之所以这样说，是由三个原因促成：
一是茶叶的香气类型或香气的高低，决定于香气前体物质。香气前提物质是指茶叶中含有的萜烯类、芳香烃及其氧化物、类胡萝卜素类、氨基酸类、糖类等物质。云南普洱茶产区众多，其内含物质的种类及其含量有一定的差异，自然形成一山一茶、一茶一味。
虽然普洱茶界一直将普洱茶的香气分为四种，即樟香、兰香、荷香、枣香。但这种划分的依据基本是源于感官审评，缺少化学分析手段的认证，或者说“证据”不足。就云南普洱茶产区和种类而言，也绝非四种香气类型能够概括。到底是多少，目前还是个谜，有待学术界深入的研讨。
二是普洱茶缺少高温提香的过程和工艺。几乎所有的茶叶都内含多种香气物质，但很多香气物质必须在高温状态下才能生成（如吡嗪类物质的生成就是在100℃以上）。因此，绿茶的高温提香基本都在110℃以上。而普洱茶则不同，它的所有过程几乎都是在常温下完成，其最高温度也不超过60℃，大量的香气物质因缺乏高温的条件没能生成。这就造成普洱茶的香气相比绿茶而言，高香类的物质不如绿茶；
三是绿茶在经过高温提香后，其香气可基本固定，并保留一段时间。但普洱茶的香气则不同，普洱茶在自然发酵中，伴随大量酚类物质的降解、络合和转化，其原有的香气也产生改变。普洱茶存在的樟香兰香、荷香、枣香等香气，在普洱茶陈化过程中只能是“间段存在”，不可能持久。换句话说，你今天喝的普洱茶可能是樟香，但将这饼茶存放二十年后再品尝，可能又转变成枣香。因此，不同年份的普洱茶其香气不同，不同陈化条件或陈化方式的普洱茶，其香气也各不相同。
但有两点，是我们必须了解的：
一是普洱茶的香气类型主要由芳樟醇及其氧化物组成。芳樟醇(linalool)：又名沉香醇。它的含量和茶树品种的关系密切，云南大叶种含量最高。它在茶树体内以葡萄糖苷的形式存在，茶叶采摘后葡萄苷酶水解而呈游离态。未发酵的普洱茶其内含的芳樟醇呈兰花香气，是普洱茶含量较高的香气物质之一。
二是普洱茶的后续发酵，即陈化的过程，对普洱茶香气的产生与转化起到至关重要的作用。在对不同年份普洱茶芳香类物质检测中，发现了多种甲氧基苯类物质，这是因为芳樟醇及其氧化物和乙－甲氧基-4-乙基苯等有微生物转移甲氧基阳形成的，是微生物发酵和氧化而形成的物质。
同时，普洱茶的香气也随普洱茶陈化的过程产生有序变化。以普洱茶生茶自然发酵为例，茶出现了部分“腐烂”。我们喝到“湿仓茶”感觉到的那种“湿仓味”，实际就是茶叶部分变质所产生的“霉味”。其实，就“湿仓茶”而言，香港绝大部分的存茶者已经放弃“湿仓”的做法，他们现在的存茶方式已有大量的改进。
所谓“干仓”的提法，是相对“湿仓”而言。因为真正的“干仓”是不存在的。普洱茶的陈化过程离不开“高温高湿”的环境，缺乏“湿”就会使微生物因缺水而消亡。而如果是“高温”而没有“高湿”相配合，就演变成了“干燥”过程，微生物会在高温干燥中更快地消亡。
这里，有两个课题值得我们思考：
一是窖藏的概念。著名品牌的葡萄酒与白酒在后续陈化中，基本采用窖藏的方式（白酒中也有洞藏的方法）。这样做的原因是控制陈化环境的温度与湿度。形成可控的“恒温恒湿”现象。普洱茶也属于后续发酵的产品，如果借鉴这种窖藏方式，其温度与湿度的控制相比“湿仓”与“干仓”来得更科学，后发酵的效果也会更好；
二是“湿仓”与“干仓”的轮转模式。将普洱茶在一定时间采用“湿仓”的做法，然后通过除湿手段（如采用除湿机快速除湿），将“高湿”降低；这种“一湿一干”的做法可轮换进行，其时间比例可在3：1区间进行。
即“湿仓”的时间为3，“干仓”的时间为1。需要说明的是，这种轮转模式是在一个仓储地完成，绝非两个仓库－—“湿仓”与“干仓”的不停搬运。
这种做法有两个好处：一是同样满足普洱茶后发酵偏好“高温高湿”的特点性，发酵速度快；二是又通过间断的除湿，避免茶叶因吸水量过大而产生霉变，确保陈化的品质。
其实，围绕普洱茶后续发酵，很多人至今仍在探究，以期找出更科学的方法。
比如有些人把在广东陈化一段时间的普洱茶转移到相对干燥地区继续陈化（如长江以北地区），其陈化的效果比继承存放在广东的要好。还有些人提出，普洱熟茶在云南紧压成型后，不通过广东等“高温高湿”的环境，而是直接投放到相对干燥的区域存放，其“退仓”的效果比“高温高湿”地区效果更好。
笔者在北京及东三省的一些地区接触到这样的实例，通过简单的比对，发现汤色的通透度、入口的滑感和特有的沉香味，都反映出最佳的陈化效果，这与笔者前面提到的“湿仓”与“干仓”的轮转模式有些相似，但只是这种实验还需一段时间验证。
本文出自《普洱茶膏，一种被遗忘的养生文化》，作者陈杰，现代茶膏创始人，蒙顿茶膏第二实验室研究员。
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这文章好像在普洱杂志上看到过。
陈化之后的变化真的那么神奇吗?
这样的文章虽然没有什么趣味，但确实干货满满，需要精读。
不知道作者还有没有专门讲普洱茶香气的其他文章，想要更深入了解。